時期飛速發展，1切變的智能而便捷；生活方式在變、交通方式在變，連交友方式也開始簡化為1鍵關注了；是好是壞我們不得為而知，但是那些慢條斯理、反復揣摩的言語用幾個2維表情就能夠隨便代替的時候，有些味道就變了。 進程沒了，體驗沒了，1切方便又容易獲得，那情感中的珍惜是否是也臨沂敬業者工作服工作服加工弱化了1點呢？
對潮流來講，這類智能化正是當下最有效的宣揚途徑與手段之1，這使得我們可以足不出戶也能發現的最新1刻的時尚新聞，備受注視的時裝周從專業評審的小眾時裝精們變成全民參與，方便簡單到你可以隨時點開Ins 或直播，沒必要搭乘交通工具和顧慮舟車勞累就能夠完全欣賞到1場精彩紛呈的時裝發布。人們的需求變得簡單而實用，莊重而儀式感的走秀開始弱化而牽強。
看到的事物越多，體驗感與新鮮感的落差就會增大，對年復1年的時裝周來講，其意義仿佛也早已不是單純的時裝發布這么簡單，你會看到明星，場外的模特街拍，嘩眾取寵的甲乙丙丁，誰都想在這里分1碗“華而不實”的味羹。
時裝周的地位在現階段依然是不可撼動的，源于它的穩固與公道性，但是近些日子卻總有“跑偏”或代表時裝周風格的噱頭大秀的流失，在這里，我們不能不提出疑問，昔日的時裝周哪去了。
先從它本身動身，時裝周有著對潮流趨勢的導向作用，而組成和使其完善的是時裝秀，即是體驗時裝周質量的檢驗標準組成；各大時裝周有著各自的代表方向，紐約的時尚、倫敦的新銳、巴黎的優雅與米蘭的品質。
米蘭時裝周
意大利貴族GiovanniBattista Giorgini遭到美國Press Week的啟發，進而開始于自家客廳舉行品牌預覽， 于1950年在VillaTorrigiani舉行了第1場商業時裝秀，在法國正在從戰后復蘇時，Giorgini感覺到許多意大利設計師想與巴黎時裝有所區隔，乃至想與之匹敵，他以本身國際營銷的商業頭腦舉行了1場以1951S/S 意大利系列為題的發表會， 為的就是吸引那些前去巴黎看秀的采購和編輯能來欣賞。1952年，在其他單位的協助下，Giovanni在佛羅倫薩的彼提宮（PalazzoPitti）舉行了發表會，有許多初出茅廬的意大利設計師也參與盛宴。在秀上，你乃至可以看到褲裝的出現，還有他的約請函，1952年的封面就以文藝復興的畫像為主題，為的就是強調意大利的時尚和手工藝（猶如現在的Madein Italy般）。 爾后因佛羅倫薩的地方不夠寬闊，導致將地點在60年代時轉移到羅馬，后移師米蘭，在1975年，終究有了意大利第1場時裝周。
米蘭時裝周具有很強的本土性，從本國的民族風情動身，探究藝術本源發覺時尚元素；并結合意大利精于手工有著歷史悠久的高深制衣工藝，因此米蘭時裝周有很多工藝出色的家族傳承式的高級時裝品牌。
紐約時裝周
因2次世界大戰在歐洲開打，美國的編輯們沒法去巴黎農商銀行工作服采購看秀，導致紐約以此為“契機”開辦了時裝周（當時叫做媒體周PressWeek），由美國時裝協會CFDA創辦人之1的Eleanor Lambert所創，意圖是讓美國人的設計有個發揚光大的機會。從那時開始，時裝周期間紐約大街小巷都有多是他人的舒展臺，直到1993年，美國時裝協會才決定以布萊恩公園的白色帳篷為固定發布場所，也順勢更名為紐約時裝周（NewYork Fashion Week）；在2010年時，將發布場所搬到林肯中心的Damrosch Park。到了今天紐約時裝周發布的場地也是不完全固定的。
紐約時裝周所展現的設計大多是偏實用成衣化的線路，衣服發布的樣式平易近人、可隨時出入衣櫥的時尚品牌，將設計和市場緊密結合是NYFW的特點之1。
巴黎時裝周
故事可以回到19世紀末和20世紀初，曉得商業操作的設計師會雇用1些女生穿著他們的設計在賽馬場附近走動，讓她們能夠被媒體注意到并上報。直到20世紀后，許多高端設計師才開始正式娉請時裝模特兒或是用人臺向精英消費族群展現他們的設計。固然，這些都是非正式且隱蔽的展現會，在模特兒隨性的在1旁走動時，顧客們則是在享用自己的茶點。在這以后，1947年，Dior先生的「NewLook」則為時尚界帶來嶄新革命。
巴黎可以說是高級定制之家，Chanel、Dior就是其中的典型代表，1場完善的秀，更多的是堅定、準確地轉達出品牌形象。作為優雅和浪漫的“名片”，巴黎時裝周的時裝發布自然不會讓女性失望。
倫敦時裝周
在2016年初1本《Whatever Next ?》揭穿了倫敦時裝周的秘密，書中講述了作者T餐廳女門迎工作服圖片onyPorter在做過許多任務作后，于60年代開設了屬于自己的時尚公關公司，他對倫敦居然沒有像米蘭和巴黎1樣能接待記者和采購的時裝周感到荒唐，在1971年，他前去詢問英國服裝出口協會（ClothingExport Council of Great Britain）是不是該有人統整這1切？ ，因此催生了英國時裝周（British FashionWeek）誕生，直至1984年（倫敦時尚協會BFC成立后1年），為了推行城市形象，才更名為€€€€倫敦時裝周London FashionWeek）。
有著因怪才而聞名的服裝學院圣馬丁就自然不會奇怪對以上標簽的解讀，而另外一方面源于英國歷史的悠久性，它又帶著守舊和教條主義，這類矛盾又極真個兩種類型融會貫通，恰巧 會聚成了當下最具創意和活力的時裝周。
這些都是時裝不同的方向與風格，在近幾年中，我們越發聽到的關鍵點就是，“某某大牌將發布地點移師，某某品牌將進行男女合并等等”，進而反思到我們曾向往而向往的時裝周仿佛不是唯1的品牌發布的首選了，T臺不是唯1的發布途徑了，除去它歷史悠久的儀式感和莊重感來講，明顯不那末有趣好玩，端著看的架子放下來，現在有著更多新穎而有趣的發布選擇，派對、快閃活動、Presentation，這些仿佛更能增進與媒體社交的互動展現，在當下1切隱藏在屏幕后的方式下，吸引眼球，邁出第1步仿佛愈來愈是好的嘗試，
就像在國內如火如荼的Labehood1般，將“景、人、衣”3體融會，有設計師自由布展，體現靈感來源并用更少的模特去換取與觀眾互動交往的時間來賺取噱頭，明顯比在臺上20分鐘的runway要密切、有趣的多，
而男女時裝秀的合辦，也是時裝市場發展的新階段。在當下這個講求個性與獨立的時期里面，服裝的意義也產生了變化，我們對男女裝的界定開始不那末苛求。這類模式同時也能夠完全的論述系列，而不用由于男裝周或女裝周而分心，做出無謂而的多樣的發布會，“省時、省錢、省力”何樂為不為。
另外值得1提的新興方式就是直播，J.W.Anderson的2016秋冬男裝發布就是最好的體現， 這也是他時刻關注時事而帶來的種種可能，“甚么能讓196個國家同時看到？”Anderson問自己，而此舉同樣成功的收到了多方不錯而積極的反饋，在直播開始之前Ginder平臺到達了流量巔峰，這類人人同享，1對1群的方式可以是湖州工作服 多少錢一件視覺轉達最有效、直觀的表達了。
這些時裝發布的新方式都受當代數字媒體與時期進步的影響，拋開1成不變的時裝周來講，捉住消費者的心€€€€就是為服裝品牌往后的發展吃了1顆定心丸.
也許是厭倦了時裝周的循環往復、萬成不變，Vetements宣布退出時裝周，尋覓另外一種時裝實體的發布方式，demna的兄弟GurumGvasalia對當下的時裝周，入木三分的解釋道“今天的時裝秀與衣服無關，大部份秀款乃至不會生產，只是為了造型效果，時裝秀是販賣夢想，目的是讓消費者去免稅店購買其奢侈品牌的香水和錢包。”
或許種種情況都意味著時裝周迫切的需要革新
時尚的本身是制造愿望，時裝周的本質一樣是環環相扣以到達此種目的， 從最開始的展現、銷售到后來通過媒體的廣泛宣揚，到成為表達品牌的能力、地位和創意的平臺，到最后魚龍混雜的活動，這1切都是隨著時期的變化而變化。
在這個商業企圖并引發愿望的活動里，專業的討論和創新的設計保持著行業的表與里。也正是這些小小變動和種種情況，更加強調了時裝周需要革新的不爭事實。
總的來講，龐大復雜的時裝周體系，仿佛進入到了1種“進化”階段。 數字化所帶來的影響程度，深入敲醒了這個“龐然大物”，這類直接派生下來的體制可能會被迫減淡“變弱”，但是正如文中提到的新興方式；更快更有效的宣揚也會隨之不斷出現，由于愿望永無止境。
我們侃侃而談到現在， 分享給大家1些小小的理性觀點，希望能夠拓寬我們的時尚思路，最后感謝瀏覽到這里的你，1切酷安。
